7月23日，定制裁縫界巨擘愛德華·塞克斯頓 (Edward Sexton) 的離世讓時裝界陷入哀悼。許多熟悉塞克斯頓的時裝記者都在悼文中回顧了他輝煌的職業生涯，在此我不再細數這位風格偶像的年表，而是著重談談塞克斯頓超越傳統剪裁領域的影響和對時尚界的貢獻。
塞維爾街的叛逆者
每年由薩維爾街上的裁縫屋製作的全定制西服通常不會超過一萬件。愛德華·塞克斯頓 (Edward Sexton) 透露，在二零一九年，一共有八位匠人在他手下工作，每週能完成大約八套全定制西裝。耗時的手工作業讓薩維爾街的西裝格外珍貴，但同時稀少的產出也限制了其影響力和大眾認知度。 幾個世紀以來，薩維爾街的主要主顧都是政治家、皇家軍隊、皇室成員和富商巨賈。 他們對工藝的莊嚴自豪感形成了一個獨立的宇宙，與時尚體系分離，很難引起公眾的注意，而動輒數千歐元的西服也不是普羅大眾會考慮的。裁縫行業的這種保守性質使薩維爾街從來不受街頭時尚和潮流之風的影響，儘管薩維爾街距離孕育最不羈的街頭風格的蘇豪區僅幾步之遙。
故事在一九六九年情人節發生了戲劇性的轉變。兩個年輕人，當時二十五歲的湯米·納特 (Tommy Nutter) 和二十六歲的愛德華·塞克斯頓 (Edward Sexton) 打破了薩維爾街的平靜。 他們在薩維爾街 35a 開設了裁縫店Nutters of Savile Row（在他們之前，薩維爾街已經整整一個世紀沒有新的裁縫店開張了），而他們製作的西裝和「保守」二字毫無關係。 「納特的主要創新在於將薩維爾街的完美工藝與卡納比街（Carnaby Street）大膽的街頭時尚結合起來」，《House of Nutter, the Rebel Tailor of Savile Row（納特，薩維爾街反叛裁縫）》一書的作者蘭斯·理查森（Lance Richardson） 評論道。如果湯米是大腦，愛德華就是雙手。Nutters引人注目的西裝造型由富有遠見的名利場紅人湯米·納特負責設計，並通過愛德華·塞克斯頓的巧手實現，使這對強大的二人組成為頂級明星的著裝設計師，客戶名單包括披頭士樂隊和滾石樂隊。 為納特工作了五年的蒂莫西·埃弗里斯（Timothy Everest）曾說過：「沒有愛德華，你就無法翻譯湯米的創想。」 一九六九年，塞克斯頓的裁剪作品迎來了不朽的一刻，因為他為披頭士樂隊的三名成員裁剪製作了他們第十一張錄音室專輯《Abbey Road》封面上的西裝。 他們成功的引起了廣泛的關注， Nutters發明的這種時髦風格備受年輕人追捧。 就連平時光顧傳統裁縫店的客戶也受到這股風潮的波及，會要求裁縫把衣領做得寬一些。
塞克斯頓風格
湯米和愛德華的合作關係最終在八十年代終止，塞克斯頓隨後創立了自己的同名裁縫店。 塞克斯頓一直保有創造他自己的裁剪風格的渴望。 十三歲時，他已經開始將媽媽從當地商店給他買的不好看的褲子重新設計成更時髦的泰迪男孩（Teddy Boy）風格。 在他的職涯早期，他接受了裁剪師培訓（Cutter，裁剪師，是為服裝製作版型的人，而製版是實現任何設計的關鍵步驟），首先在馬術裁縫Harry Hall 的指導下，後來在Kilgour, French & Stanbury的裁縫大師弗萊德·斯坦伯里（Fred Stanbury） 的指導下接受訓練，他逐漸精通了可以實現各種剪裁風格的製版能力。 即使在供職於其他裁縫屋的年代，在工作時間塞克斯頓必須按照本店的傳統審美來裁剪西服，他也會在下班後為私人客戶創造他自己風格的服裝：「當我與他們（其他裁縫店）一起工作時，我會遵循他們的風格，但我腦海中始終浮現出我想要的自己的風格。」
在一九六零和七零年代搖滾朋克文化盛行的背景下，塞克斯頓創造出來他獨特的標誌性造型，其靈感同時吸收了三、四十年代好萊塢大銀幕上的優雅風格。 他的設計體現了充滿建築感的立體剪裁的優雅——突出的肩膀、寬大的翻領、高袖孔、貼合收攏的腰部、加長的夾克下擺覆蓋臀部以體現拉長腿部的效果。塞克斯頓認為納特的一些設計「變得過於戲劇性和過於為舞台服務」，因此他採取了一種更精緻和平衡的方式。 儘管有著獨特的鋒利造型，塞克斯頓始終堅信「永遠應該是人穿衣服，而不是衣服穿人」，所以他會仔細聆聽顧客的意見，並根據客人的偏好和身體比例對他標誌性風格進行調適。
