7月23日，定制裁缝界巨擘爱德华·塞克斯顿 (Edward Sexton) 的离世让时装界陷入哀悼。许多熟悉塞克斯顿的时装记者都在悼文中回顾了他辉煌的职业生涯，在此我不再细数这位风格偶像的年表，而是著重谈谈塞克斯顿超越传统剪裁领域的影响和对时尚界的贡献。
塞维尔街的叛逆者
每年由萨维尔街上的裁缝屋制作的全定制西服通常不会超过一万件。爱德华·塞克斯顿 (Edward Sexton) 透露，在二零一九年，一共有八位匠人在他手下工作，每周能完成大约八套全定制西装。耗时的手工作业让萨维尔街的西装格外珍贵，但同时稀少的产出也限制了其影响力和大众认知度。几个世纪以来，萨维尔街的主要主顾都是政治家、皇家军队、皇室成员和富商巨贾。他们对工艺的庄严自豪感形成了一个独立的宇宙，与时尚体系分离，很难引起公众的注意，而动辄数千欧元的西服也不是普罗大众会考虑的。裁缝行业的这种保守性质使萨维尔街从来不受街头时尚和潮流之风的影响，尽管萨维尔街距离孕育最不羁的街头风格的苏豪区仅几步之遥。
故事在一九六九年情人节发生了戏剧性的转变。两个年轻人，当时二十五岁的汤米·纳特 (Tommy Nutter) 和二十六岁的爱德华·塞克斯顿 (Edward Sexton) 打破了萨维尔街的平静。他们在萨维尔街 35a 开设了裁缝店Nutters of Savile Row（在他们之前，萨维尔街已经整整一个世纪没有新的裁缝店开张了），而他们制作的西装和「保守」二字毫无关系。 「纳特的主要创新在于将萨维尔街的完美工艺与卡纳比街（Carnaby Street）大胆的街头时尚结合起来」，《House of Nutter, the Rebel Tailor of Savile Row（纳特，萨维尔街反叛裁缝）》一书的作者兰斯·理查森（Lance Richardson） 评论道。如果汤米是大脑，爱德华就是双手。 Nutters引人注目的西装造型由富有远见的名利场红人汤米·纳特负责设计，并通过爱德华·塞克斯顿的巧手实现，使这对强大的二人组成为顶级明星的著装设计师，客户名单包括披头士乐队和滚石乐队。为纳特工作了五年的蒂莫西·埃弗里斯（Timothy Everest）曾说过：「没有爱德华，你就无法翻译汤米的创想。」 一九六九年，塞克斯顿的裁剪作品迎来了不朽的一刻，因为他为披头士乐队的三名成员裁剪制作了他们第十一张录音室专辑《Abbey Road》封面上的西装。他们成功的引起了广泛的关注， Nutters发明的这种时髦风格备受年轻人追捧。就连平时光顾传统裁缝店的客户也受到这股风潮的波及，会要求裁缝把衣领做得宽一些。
塞克斯顿风格
汤米和爱德华的合作关系最终在八十年代终止，塞克斯顿随后创立了自己的同名裁缝店。塞克斯顿一直保有创造他自己的裁剪风格的渴望。十三岁时，他已经开始将妈妈从当地商店给他买的不好看的裤子重新设计成更时髦的泰迪男孩（Teddy Boy）风格。在他的职涯早期，他接受了裁剪师培训（Cutter，裁剪师，是为服装制作版型的人，而制版是实现任何设计的关键步骤），首先在马术裁缝Harry Hall 的指导下，后来在Kilgour, French & Stanbury的裁缝大师弗莱德·斯坦伯里（Fred Stanbury） 的指导下接受训练，他逐渐精通了可以实现各种剪裁风格的制版能力。即使在供职于其他裁缝屋的年代，在工作时间塞克斯顿必须按照本店的传统审美来裁剪西服，他也会在下班后为私人客户创造他自己风格的服装：「当我与他们（其他裁缝店）一起工作时，我会遵循他们的风格，但我脑海中始终浮现出我想要的自己的风格。」
在一九六零和七零年代摇滚朋克文化盛行的背景下，塞克斯顿创造出来他独特的标志性造型，其灵感同时吸收了三、四十年代好莱坞大银幕上的优雅风格。他的设计体现了充满建筑感的立体剪裁的优雅——突出的肩膀、宽大的翻领、高袖孔、贴合收拢的腰部、加长的夹克下摆覆盖臀部以体现拉长腿部的效果。塞克斯顿认为纳特的一些设计「变得过于戏剧性和过于为舞台服务」，因此他采取了一种更精致和平衡的方式。尽管有着独特的锋利造型，塞克斯顿始终坚信「永远应该是人穿衣服，而不是衣服穿人」，所以他会仔细聆听顾客的意见，并根据客人的偏好和身体比例对他标志性风格进行调适。
