comme des garçons
FASHION | 時尚

川久保玲的Comme des Garçons——从『不做衣服』到『向內探尋』

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享樂主義,對普世價值下的美麗的追求,社交需求… … 以上出發點都是每一季巴黎高級成衣系列秀的看客們孜孜不倦的理由。

造訪Chanel走秀的觀眾們看著眼前走過的模特們,他們經常是想像著自己穿那些衣服的樣子。然而在Comme des Garçons的秀場中,只有少數派能以這樣的趣味觀看Rei主導的設計。而近幾季,即使有著最不尋常品味的看客,可能也難以此種視角消化這些系列了。

永遠的龐克,永遠的工作,永不安於現狀

2018年, Rei Kawakubo (川久保玲,下文中稱以Kawakubo或Rei) 在Comme des Garçons位於巴黎Place Vendôme的總部內接受過The Guardian英國衛報的一次罕見採訪。 “她說我該解釋給你聽她的工作量之巨,設計商店還有每一季的新服裝。永無休止”。在採訪中充當翻譯的Adrian Joffe對記者說。

享受工作在Rei面前是不成立的。

“工作之中毫無樂趣可言”。

“那些說自己享受工作的人, 並不是認真的”。

76歲的Kawakubo以每年兩季的節奏從未間斷地追求“新”的設計,她認為“唯有永不滿足現狀才有可能創造新的東西”。

正如Comme des Garçons的系列總能找到機車夾克,鉚釘和蘇格蘭格紋等龐克元素,龐克一直是Kawakubo的身份之一,這一點她並不反對,龐克“作為一種精神,一種生活方式”而存在:“她對於簡單的時尚感到憤怒。Sportswear(運動服)和Streetwear(街頭服裝)正在佔據主流,特別是在男裝領域。這並不是真的反傳統的… … 人們似乎接受了這種概念,但這並不是反叛的,真的。這種流行里沒有任何見地。” Kawakubo的丈夫,Comme des Garçons的CEO Adrian Joffe轉述道。

在剛剛過去的巴黎時裝周中,Comme des Garçons 2019秋冬的設計系列依舊是難解的,就像Rei Kawakubo對於時尚的態度:時尚不該是簡單的,“當事情過於容易,人不會思考也不會進步。這不僅就時尚而言,所有事情都是如此。”

『Not Making Clothing』她做的不再是衣服

Comme des Garçons Spring 2014
Comme des Garçons Spring 2014
Comme des Garçons Fall 2014
Comme des Garçons Fall 2014
Comme des Garçons Spring 2015
Comme des Garçons Spring 2015
Comme des Garçons Fall 2015
Comme des Garçons Fall 2015
Comme des Garçons Spring 2016
Comme des Garçons Spring 2016
Comme des Garçons Fall 2016
Comme des Garçons Fall 2016
Comme des Garçons Spring 2017
Comme des Garçons Spring 2017
Comme des Garçons full 2017
Comme des Garçons full 2017
Comme des Garçons Spring 2018
Comme des Garçons Spring 2018
Comme des Garçons Fall 2018
Comme des Garçons Fall 2018

Credit: Vogue

從2014年春季秀開始,Kawakubo通過郵件披露了Comme des Garçons全新的設計方向,這可能是時裝史上最具顛覆性概念。

為了創造新的,從未發生過的東西,Kawakubo決定徹底改變她以往的設計路徑:

Comme des Garcons
Comme des Garçons Spring 2014 秀前申明 Source: BoF

“Not Making Clothing”是她給予Comme des Garçons 2014春夏系列的命名。

從2014 Spring直到2019 Spring的10季走秀當中,Kawakubo在此新理念下達到了全新的高度,她創造出時尚界前所未見的奇景,雖然是RTW(成衣)系列,但那些設計與實穿性之間決裂了,每次的秀更像是一種適合陳列於美術館內的藝術裝置。這當然為Comme des Garçons招來許多批評和不解,甚至外行人的嘲笑。但這些高度概念性的系列對整個時尚界的影響更為巨大。

由於Kawakubo在時尚界可觀的影響力和獨一無二的設計風格,在2017年5月4日到9月4日,美國大都會美術館(the Costume Institute of the Metropolitan Museum of Art)舉辦了名為Rei Kawakubo / Comme des Garçons Art of In-Between的專題展覽。然而在Kawakubo的堅持下這並非是一次回顧展——她對於回頭看自己已經完成的東西沒有任何興趣。

事實上,在主策展人Andrew Bolton最初聯繫Kawakubo時,她希望展覽只著重於從她徹底改變了Comme des Garçons的2014年春夏以後的系列。

天才的自我折磨

情況的再次轉變發生在Comme des Garçons 2019年春季秀上。

2018年9月,在巴黎時裝週的走秀之前,Kawakubo Rei通過丈夫Adrian Joffe向媒體發出一封郵件,宣佈在進行了10季(2014 Spring – 2019 Spring)通過高度概念化的形式挑戰時尚界限後,Kawakubo決定停止這一系列踐行。

I felt this approach was no longer new, and I looked for what is new, what is new. But I could not find it 我感到這種手法已經不再新穎了,我不斷地追尋什麼是新的,什麼是還沒有被創造過的。但我不能找到它

Kawakubo Rei

What I thought of in the end was a profoundly internal approach . . . about what’s deep inside. 最終,我思考得出的方法是深度的向內探尋…關於自身最深處的內在。

Kawakubo Rei
Comme des Garçons Spring 2019
Comme des Garçons Spring 2019

於是從2019春季秀開始,Comme des Garçons是高度關於Rei Kawakubo個人的:

模特戴著花白的假髮和工作必備的馬尾髮型;品牌經典的Jumpsuit(連褲西裝)從腹部被割裂開;Kawakubo以擅長的方式對正常人體形態的挑戰——被填充的囊塊出現在模特的腹部,讓人聯想起妊娠;包裹住身體的鎖鏈,在行走中懸掛在被裁斷的西裝上衣上咔咔作響。

2019年春夏的秀被評價為是情緒的,酸澀的,不輕鬆的,就像Kawakubo在秀前的那封郵件中描述的狀態那樣:

“Advancing ahead while fumbling around in the dark”

“在黑暗中摸索著向前。”

Kawakubo依舊是最難以預測的,下一季她會帶給我們怎樣的『新』,一切還全然未知。

Comme des Garçond 2019 Fall

在完成必要的回顧和探究之後,Comme des Garçons 2019 秋季系列的剖析分享請點下圖。

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