1940年9月16日,一枚纳粹德军的炮弹落在伦敦Savile Row 7号,整栋帕拉第奥(Palladian)风格的漂亮建筑瞬时化为瓦砾。一位远近闻名的英国绅士斐丽亚·福克(Phileas Fogg )就住在这栋楼里。
善良的诸位不用担忧福克的安危——作为《环游世界八十天》的主人翁,福克先生受作者儒勒·凡尔纳(Jules Verne )的安排居住于此是1872年的事情,那时Savile Row有个好听的中译名——赛微乐街,也就是今天人们熟知的萨维尔街。
根据凡尔纳的描述,赛微乐街的楼房“并不富丽堂皇,但十分舒适”。历史上这里从1730年代建立之初就是军官,政客和贵族们的住处。独居在赛微乐街的福克先生绝对属于这一阶层,他低调而神秘、博古通今、饮食考究,坐拥猗顿之富但从不谈论,从不做显以引人注目之事。在许多方面,福克先生的品性与这条赛微乐街上的定制西装都颇为相似。
如今的Savile Row凭借与巴黎的haute couture(高级定制)比肩的bespoke tailoring(西装定制)闻名于世。大概正是由于历史上这些富有且具影响力的住户们,为军官、银行家和上流社会制衣的定制店鋪才能一一汇聚于此。
地处伦敦的中心地段,即使从未听过Savile Row的大名,任何一个到过伦敦的游客也必定曾在Savile Row附件徘徊,如非走上这条街而浑然不自知的话。Savile Row毗邻繁忙的摄政街(Regents Street),北接Conduit Street,南抵Burlington Gardens和Virgo Street。前面的Conduit Street是前卫叛逆的,坐落了Yohji Yamamoto、Vivienne Westwood和总是被预定满座的创意餐厅Sketch;南面是古典优雅的皇家艺术学院和Burlington Arcade;西面分布有许多高级画廊和罗列着众多顶级奢侈品牌旗舰店的New Bond St. (新邦德街);而东边紧邻的摄政街则被众多财力雄厚的跨国品牌如Apple, Abercrombie & Fitch占领,每日迎接无数游客瞻礼。
所谓的定制,绝不是只是手工和裁剪而已。
作为Savile Row上的“那个中国女人”,全英梅(May)从最初的一名学徒成为位于Savile Row 20号的百年定制品牌Welsh & Jefferies的股东和主理人,她的奋斗故事是许多中文媒体争相报道的对象。9月中旬,我采访了英梅,不同于前的是:这次我们只聊风格,只关心Savile Row那些橱窗背后的故事。
Agnes: 如果网上的资料没错,你是在2013年2月和James一起接管了Welsh & Jefferies。(James Cottrell,Welsh & Jefferies的另一位股东,曾在Savile Row的许多传奇裁缝店担任首席裁剪师(Head Cutter))
May: 不,其实是2012年。因为我接管后的两年内没有对外公开。其实连公司的同事们也是一年多之后才知道我是公司股东的。
因为当时我觉得自己还不够自信,我的能力没有达到。那么Savile Row的人知道是更久之后了。我进到Welsh & Jefferies是2009年1月,然后在我得了奖后没多久(Golden Shear Award,金剪刀奖,系由英国Merchant Taylor’s Hall为提携裁缝界的新星而设立的双年奖),刚好是12月底,Welsh & Jefferies另外的老板就退休了。
Agnes: 这正好造成了一个时机。
May: 对,那时(交接)手续已经基本办好,我圣诞回国度了个假后就飞回伦敦迎来了新的开始, 那是在2012年初。
Agnes:这属于一种顺势而为还是你对自己裁缝生涯规划的一步?
May: 其实我觉得机会是很重要的,不是每个人都有这样的一个机会。事实上,我和James认识并不是在我进Welsh & Jefferies的09年,而是更早。我进入这个行业是2003年,而我认识James是在2007年,甚至更之前。James是这么传统的英国人,他连唐人街甚至SOHO都没有去过几次,他们的生活方式是比较典型的英国中高产阶级,受过不错的教育,那么在Savile Row这种传统行业中,很少可以接受新一代,新的东西。所以,能有机会让一个人接受你,特别是在这种行业,是很不容易的。
当然,他也很喜欢和年轻人走在一起,虽然已经67、8的年纪,但他常常问我们“你们要去哪里吃饭?” “好不好吃?”之类的(笑)。他很喜欢参与到公司的年轻人之中。而且中国年的时候,他会主动提出让大家休息,在英国法定假日是不包含中国农历新年的(在全英梅的影响下,几位中国籍的学徒也走进Savile Row学习西装定制 )。
Agnes: 在2009年来到Welsh & Jefferies之前,你在哪些地方工作过?
Agnes:这是不是可以理解为,无法用横向对比的方式去比较两个来自不同文化历史的“定制”。而且品牌的定位是不能单纯以手工来衡量的。
May: 再早的话,当我还在的Chittleborough & Morgan的时候,1969年就是他们给Tommy Nutter设计的大领大肩,而我在那的时候,他们持续做着这种(风靡6、70年代的西装风格)。(在制作这种Tommy Nutter式的西装时,)他的制作方式也是不一样的,袖子的处理,剪裁等等都有不同。
Agnes: 我之前也见过James发了一张他做的Tommy Nutter式的大领大肩的西装。
May: James在1973年的时候就是Tommy Nutter的Head Cutter(首席裁剪师)。
Agnes: 所以今天你和James是否还会去做那种Nutter’s风格的西装?
May: 当然,如果有人要求我们还是会做的。这些涉及服装灵魂的东西,我很喜欢。当你了解它的历史越多, 它的魅力就越发显现出来。定制不只是一个手工业,它是有精神的。这也就是我为什么说,我希望在型和灵魂没有改变的情况下,加入新的东西。我们不想做Tommy Nutter,因为他已经出现了,我们希望在保持Welsh & Jefferies灵魂的前提下,设计新的东西。
上部分完。在下部分与Welsh & Jefferies的股东和主理人全英梅的对谈中,我们对Welsh & Jefferies进行了具体的风格剖析,英梅更和我们分享了Savile Row的西装背后鲜为人知的历史渊源。
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