Pino Peluso | 皮諾·佩盧索
作为那不勒斯定制裁缝界的年轻一代，皮诺·佩卢索（Pino Peluso）擅长裁剪极具线条感的男士西装，他同时也拥有许多女性客户。由他制作的女士西装和大衣被一位意大利记者评为能增添女性魅力。Pino是个热衷挑战的裁缝，他的客人中有侏儒，有体型奇异的老先生，更有一位对羊毛过敏的女客向他定做了一件羊毛大衣。
这次我和皮诺·佩卢索（Pino Peluso）的采访是在Sartoria Peluso与Marol共同举办的Trunk Show间隙进行的。格外感谢Moral的主理人Bo Yang，在他的协助下这次采访才能顺利进行。
传统的那不勒斯方式
Pino的祖母以缝制衬衫为生，其父则裁剪西装。对传统的那不勒斯裁缝家庭来说，这并不算是什么跨界。Pino就出生在他的家族工作的房子里。在整个成长过程中，他都被和裁缝相关的事物包围。Pino告诉我，“裁缝工作室的味道是我继母亲之后闻到的第二种气味。
Pino的裁剪技巧可以追溯到他家族的工作方式。不同于更具规模的裁缝店铺各司其职的工作安排。在他长大的房子里沿袭着一种更为传统的那不勒斯方式：Pino记得他的父亲同时着手于西服，衬衫，马甲背心，甚至裤子。
很大程度上，通过这种成长经验，他能够在较短的时间内掌握各种技能。这对他而言是自然而然的。否则，要一个学徒分别学习各项工作，则可能需要多年时间。然而，即便是和家人聚在一起吃饭看电视的时间，餐桌上的话题也离不开西装，衣领和他父亲嘱咐他明天应该做的工作。
關於裁剪風格的迷思
当被问到Sartoria Peluso的裁剪风格是什么时，Pino认为，如果仅以一种风格闻名，那对他来说太「单向」了。
Bo认为这是很值得申明的一点，于是他表达了对「裁剪风格」的深入见解。
“近年来，「裁剪风格」的讲法非常时髦，每个人都希望穿上具有某种「裁剪风格」的衣服，这是Cefonelli夹克，这是Dalcuore夹克，这不错，因为这促进了销售，（因为）人们总希望以某种东西来标榜自己。就像他们想在一件Anderson＆Sheppard夹克中被识别出来一样。” Bo说。
根据他对Sartoria Peluso的经验，从开始作为客户到最终一起合作，他认为这里有两种视角：「客户视角」（如先前所述），还有「裁缝视角」。
Bo表示，作为典型的裁缝，他们不会有这样（以某种裁剪风格闻名）的想法；他们不会裁剪出一件西装夹克，然后命名它为「 Peluso夹克」。因为说到底，裁缝工作是一项服务，用以满足客户需求。作为从事这项工作的要求，你必须能够做出各种不同的样式…… 伟大的裁缝必须具备根据客人的需求做出调整的能力。
关于著名的Cifonelli肩膀，Pino告诉Bo，这就是宝塔肩（Pagoda Shoulder），一种罗马裁缝常常采用的西装肩膀制作方式。只是一些人和博主们决定将其称为Cifonelli肩。然而，一个好的裁缝必须能够裁剪出所有这些东西。
銳利又輕盈
作为Sartoria Peluso的合作伙伴，同时也是他的客户，Bo分享了Peluso先生的价值观和理念：Peluso确实具有特别的剪裁风格，但他太谦虚了以至于不愿自我解释。皮诺·佩卢索（Pino Peluso）是一位非常锐利的裁缝，他的裁剪立体有型。这与他的个性有关。Bo解释说：“裁缝师傅制作的服装往往是他们自身的反映。” 在那不勒斯的裁缝大师中，Pino相对年轻且精力充沛（Pino作为年轻一代也出现在2011年关于那不勒斯裁缝文化的纪录片「O’Mast」之中），因此他的作品富于线条感。
于此同时，Peluso的剪裁保持了那不勒斯剪裁的轻盈感。这主要源于那不勒斯当地较为炎热的气候，因此他无法像英国裁缝那样通过增加结构和额外的填充物来获得曲线和造型。
第二層肌膚
「技术性」，Bo这样描述Sartoria Peluso的裁剪风格。致力于打造他所理解的形态，Pino不愿意单纯地遵循那不勒斯的惯常裁剪方式。Bo解释说，那不勒斯的大多数裁缝都接受类似的培训，参考同样的教科书，因而也有着类似的剪裁方式。而Pino更注重构建顾客个人的身体比例。因此，与大部分相对松身的那不勒斯夹克相比，Sartoria Peluso的衣服更为贴身
Pino继续解释道，虽然他将面料贴着皮肤裁剪，但中间总有几毫米的距离围，而这几毫米是围绕着身体的，而不是仅仅在胸部或者腰部。这使得穿着者感觉好像穿着第二层肌肤一样，因为衣服会跟随着你的动作。
矛盾的是，虽然「第二层肌肤」这个说法已经被媒体过分使用，它对于穿着者真正的好处不在于感受服装，而在于穿着服装却感受不到它的存在。
尺寸測量和試身
为了达到这种「第二层肌肤」的效果，Sartoria Peluso测量客人周身尺寸的时间较大部分典型那不勒斯裁缝要更长。因为Pino并不是取得几个关键参数后就交给样板的比例公式，而是将每个人自身的所有比例都一一测量到。
由于测量时耗时较长，相对的，试身的次数反而节制很多。通常两次试身，特殊情况三次。Bo回忆起Pino曾对他说：“作为一个裁缝，你不应该浪费客人时间，让客人来拜访你五、六次来试身，那意味着你没有做好你的工作。这是在客人身上做成一件衣服，拿客户当人体模特来用了，这是不对的”。
Pino表示在他进行第一次试身时，衣服通常已经完成了八成。因为在他用粉笔画下线条并裁剪之前，他已经将顾客身体的各处比例和各种动作姿势都考虑在内了。
直接在面料上繪製
特别的是，不同于通常所见的在纸质模板上先做好图再裁剪的方式，Pino会直接在面料上绘制。他表示，使用模板的便利性显而易见，然而这会为之后的试身留下大量工作。他进一步解释道：如果使用预先定好的比例裁衣，那么在试身环节他必须把裁剪出来的面料进一步照着客人的身形重新调整。因此，他选择先将客人的身体比例考虑周全后直接在面料上绘制的裁剪方式。
对于回头客，他也不会在之前定制的模板上做新衣。而是每次都重新进行测量和绘制。他认为人体是在不断改变的。
Pino告诉我，作为那不勒斯的传统，人们去见裁缝的行为具有它的社交性。在裁缝的店铺中，客人们不止定做衣服，他们喝着咖啡一边聊天交谈一边看着裁缝在台子上进行裁剪工作。正是因为这种社交习惯，许多那不勒斯裁缝认为没有必要准备模板 (模板主要是为了方便海外的客户)， 因为客人们总是会亲自光临。
