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重振 Courrèges:迪費利切效應

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如果對André Courrèges 來說,現代性是關於外太空,先鋒的材料和形狀,那麼在今天,現代性是關於擁抱和反映生活本身的多樣性,使時尚與時代產生共鳴。
Courrèges

Jean Paul Gaultier 的第七位客座設計師

3 月 18 日,Jean Paul Gaultier (讓·保羅·高緹耶)宣布 Nicolas Di Felice (尼古拉斯· 迪·費利切)成為該品牌第七位客座設計師,加入了 Simone Rocha、Haider Ackermann 和 Sacai 的 Chitose Abe 等著名設計師行列。 Gaultier 對Di Felice 在職業生涯中展示的大膽和創造力表達了欣賞:「(Nicolas)非常成功地重新詮釋了Courrèges 的風格,同時為品牌帶來了新的影響。他的設計裡,你可以立即體察出哪些部分來自Courrèges 帶給他的靈感,哪些部分來自他自己的創造。」

重振 Courrèges:Di Felice效應

Nicolas di Felice. Photo - Tom de Peyret
Nicolas di Felice. Photo - Tom de Peyret. COURTESY OF COURRÈGES

身為 Courrèges 的創意總監,Di Felice 從上任之初就對振興這個沈睡的歷史品牌有著清晰的洞見。 儘管距離疫情期間被任命至今只有三年半時間,Di Felice已經做到將 Courrèges 的營收每年翻一番,品牌知名度也大幅提升。Courrèges 為Beyoncé 的文藝復興巡演設計舞台服裝,Dua Lipa 穿著耀眼的Courrèges 禮服步上24 年格萊美紅毯,他們邀請ITZY 坐在2024 秋冬時裝秀的前排,Jennie的私服中也常見Courrèges的蹤影 。 而比起名人的背書更重要的是,你可以在街頭看到日常的人們穿著Courrèges 的衣服。De Felice表示:「自從接手以來,我相信我們所做的事情對今天的世界是有意義的。 看到Courrèges如此迅速地流行起來,我更加感到確幸。」

Kim Jennie
Jennie Kim in Courrèges. Photo Credit: Odd Atelier
ITZY in Courrèges
ITZY in Courrèges, Credit: Courrèges

Nicolas Di Felice曾追隨Nicolas Ghesquière 在Balenciaga 和Louis Vuitton 任職,也在Dior 與Raf Simons 有過短暫合作,在這些歷練中,他的設計獲得了一種精確性和流暢性:「我的輪廓是銳利的和幾何狀的,但它們應該能夠感性地律動。 最重要的是,我喜歡製作服裝。」在他的任內,Di Felice 將致敬與創新融為一體,為 Courrèges 注入了新的活力。 他本人對音樂和派對的熱情,就像他與巴黎唱片行 Dizonord 的合作,為這棟時裝屋注入了原創、新鮮的氛圍。

Di Felice 出生於比利時沙勒羅瓦附近的一個煤礦小鎮,一個遠離一切時尚資訊的地方,他對時尚的初印象來自於 MTV 中音樂人的著裝,當時他還不知道時尚可以作為職業。 「我認為有些歌曲確實可以激發人們的靈感」,他告訴《System》雜誌。 Courrèges 的秀場配樂通常由 Di Felice 的朋友 Erwan Sene 製作,而在最近的 24 秋冬秀中,Nicolas 更親自參與,同 Sene ,Sophie Koella 共同創作了秀場的音樂。

Di Felice就任後的首場 Courrèges 2021 秋冬秀的舉辦地點就選在巴黎標誌性派對地點 La Station – Gare des Mines。他從派對場景的多元性中汲取靈感,吸收了各種派對中不拘一格的穿衣打扮方式,設計出實用而新潮的元素,例如 2023 年春季系列中夾克和外套上的可拆卸肩帶,這樣你跳舞時也可以把衣服掛在身上。 他打趣道:「你不會想把自己最好的機車夾克留在骯髒的衣帽間。」

Di Felice 頌揚派對的解放本質:「我發現派對中的最美的就是那種自由性。 你可以從人們的穿著方式中感受到這種自由。 不同次文化之間的障礙要少得多,這創造了新的造型、新的組合方式…」

Courrèges SS23 campaign shot by David Sims
Courrèges SS23 campaign shot by David Sims

「沒有什麼比模仿過去的自己更能讓品牌老化的了。」 ——不再重版

「沒有什麼比模仿過去的自己更能讓品牌老化,」Nicolas Di Felice 在接受 BoF 採訪時說道。 他復興 Courrèges 的方法既與該品牌的精神內核緊密相連,同時又敏銳地適應了當代的節奏和感性。

自 2021 年起,在 Nicolas Di Felice 的指導下,Courrèges透過 Re-edition 系列巧妙地推廣了品牌傳統,向經典的 André Courrèges (安德烈·庫雷熱) 設計致敬。 然而,Di Felice 在 2024 年春季系列中開啟了新篇章:「從現在起,Re-edition系列不會有再版。」 這樣的決定也突顯出他越發有信心打造與現在和未來產生共鳴的獨立敘事,而不是複製過去。 Di Felice果斷地表示:「我不複製任何東西。 我的工作是重新詮釋。」

Di Felice對品牌創始人André Courrèges原創裁剪技術的崇敬之情溢於言表。 在與《Exhibition》雜誌的對話中他分享道:「他創造的服裝形狀的簡潔性確實給了我靈感,事實上他在精確的輪廓(如 A 字輪廓)上付出了很大的努力。 所以我每一季的設計都會是這些主題的變體。」

雖然 Di Felice 保留了 Courrèges 核心的美學,但他的視野卻具有獨特的當代性。 他深思熟慮地改進了品牌標誌性的剪裁和廓形,同時融入了更內斂的產品配色和更低調的同色系logo佈局。 不過,Courrèges 的精髓——它的DNA——仍然完好無損,在他作品中的細枝末節中清晰可見:整個系列中反覆出現的貼花口袋、齊整的明線、以及玩味地使用橢圓和柔和的幾何形狀。

COURTESY OF COURRÈGES

擁抱科幻以外的現代性

Andrè Courrèges 常被認為與 Mary Quant 共同發明了迷你裙,在 20 世紀 60 年代的時尚界留下了不可磨滅的印記。 從一名工科學生到成為富有遠見的時尚設計師,Courrèges在高級訂製巨擘Cristóbal Balenciaga 的麾下工作十年時間磨練技藝,其後憑藉Balenciaga 的資助成功推出他自己的同名品牌。 他的設計以獨特的幾何形狀和簡潔的線條為特色,以純潔,未來主義的美學定義了新的時尚時代的到來。

從1920 年代到 1950 年代,時尚總在通過回顧歷史尋找靈感,但 60 年代標誌著一個轉捩點。 在法國經濟起飛、消費主義浪潮崛起和對未來充滿樂觀情緒的環境下,文化屆也將目光轉向探索宇宙和即將到來的21世紀。 Courrèges 1964 年的「Moon Girl」系列順應了這一社會轉變,象徵著太空時代的美學,包括平底靴、護目鏡和使用乙烯基等創新材料的單品,反映了當時人們對太空和科技進步的著迷。

(圖)

與 André Courrèges 的太空主題系列相反,Di Felice 在他的設計中避開了科幻元素,而是專注於當下世界的現狀。 在與 Tim Blanks 談論 2024 年秋冬系列時,Di Felice 分享道:「我真的不認為我們的未來會像科幻小說描繪的那樣。 我們必須先處理世界上已經發生的問題,然後再考慮天外的事情。」

他的願景是關於與地球的共存、寬容和人與人之間的連結。 他的理念主張對不同國籍、外表和性取向差異的包容,體現了從探索太空到探索主體身份和時尚本身可能性的轉變。 正如時尚作家Lorenzo Salamone 所闡述的那樣,如果對André Courrèges 來說,現代性是關於外太空,先鋒的材料和形狀,那麼在今天,現代性是關於擁抱和反映生活本身的多樣性,使時尚與時代產生共鳴。

重塑女性賦權:Courrèges 時尚精神的演變

André Courrèges的時尚,尤其是迷你裙,成為女性賦權和解放的象徵,映襯出那個時代更廣泛的社會變革和不斷增長的女權主義浪潮。 Jackie Kennedy、Françoise Hardy 和 Twiggy 等傳奇女性都穿上了他的設計,這將 Courrèges 的影響力提升到了時尚界之上,引發了一場文化革新,標誌著那時的女性新獲得的自主權。

Courrèges 對女性的形體和動態抱持著深深的敬意。 在回顧 1966 年的時尚產業時,他指出:

「看看我們(高級訂製時裝)是如何失敗的。 女人要開車,就必須把裙子拉起來。 我們在設計她們的服裝時辜負了她們。 有些場合是需要穿褲子的。 在這些場合,它們比任何傳統禮服都更優雅。 看看男士的西裝, 比女裝更有邏輯、更實用、更現代。」

作為一位女性主義者,André Courrèges的個人生活和職業生活浪漫地交織在一起,「我也喜歡他(André Courrèges) 與他所愛的女人(Coqueline Courrèges) 創建自己的時裝屋的故事,某種程度上Courrèges品牌的故事也是一個愛情故事,」 Di Felice評論道。

呼應 1960 年代 Courrèges 迷你裙的賦權精神,Di Felice 的設計致力於打破僵化的性別差異,提供一種進步的時尚理念。 從迷你裙這樣的具體單品到時尚中性別流動性的整體概念的轉變,突顯了設計師在其創作中處理和闡釋社會議題的方式發生了更深層次的變化。

「我的作品引起了一些人的共鳴,確實,它是我價值觀的載體,無論它們是隱晦的還是直白的。」Di Felice坦承道。這些價值觀源自於Di Felice對社會議題的參與,為每個系列背後的故事注入靈魂。 他價值觀的核心是一種團結感:「在我個人的微觀層面上,我確實試圖突破社會界限。 畢竟,我更喜歡一個人們彼此相愛的世界。」

永續創新:發展乙烯基

Courrèges 的設計一直是創新的代名詞,特別是透過他在時尚中開創性地使用塑膠和 PVC 等非傳統材料。 這些面料選擇透露出他對現代建築和技術的著迷,品牌標誌性的1971乙烯基夾克是這種超前理念的縮影——大膽引入了高級時裝曾經迴避無視的面料。

 

如今,Nicolas Di Felice 以全新的永續發展願景擁抱Courrèges採用前衛材料的傳統。 新款乙烯基外套保留了原版的剪裁線條和比例,但採用環保面料混紡製成——88% 棉、10% 聚氨酯和 2% 彈性纖維。 迭代使用主要源自植物來源的聚氨酯塗層,在棉質基底上實現1971版夾克標誌性的光澤,最大限度地減少傳統乙烯基的使用。

Photo Credit: Courrèges

走上街頭

儘管受巴黎世家創始人Balenciaga先生的親自指導,Courrèges 卻有意識地偏離了高級時裝的道路。 他的願景植根於普通女性的生活——「真正的女性,街頭的女性」。 對他來說,高級時裝的獨特性已成為歷史。 他致力於透過成衣使時尚民主化,並渴望實現大規模生產。

早在 20 世紀 60 年代,Courrèges 就預見時尚界將擁抱街頭的活力。 這個理念與 Nicolas Di Felice 產生了共鳴,他也致力於將街頭精神融入自己的系列中。 「Nicolas 經常說,他希望自己的系列能夠在街頭被著用,這就是 Courrèges 最初成功的原因,」Courrèges 首席執行官 Adrien Da Maia 談到 Di Felice 使時尚平易近人的追求。

Di Felice本人以接地的生活經驗的為基礎,「我最需要的是身處現實生活中,為此,我需要到處走走。 我很好奇,而且一直都是。 即使當我在更高檔的街區為一家非常漂亮的時裝屋工作時,我也沒有失去與現實的連結。」這個理念支撐著一種時尚精神,這種精神是為了真實且充實的生活而設計。

Nicolas Di Felice 作為創意總監的角色標誌著 Courrèges 充滿活力的篇章,將品牌標誌性的太空時代精神與新的活力元素融為一體。 透過策劃各種合作、利用名人影響力和品牌本身風格辨識度高的獨特設計,Di Felice 打造出了跨世代的吸引力。 他對品牌傳統的致敬,加上他充滿活力和當代性的風格,將 Courrèges 重構成為永恆而當代的品牌,吸引到一批品牌一貫的忠實客戶和新興的時尚潮人。

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